Ακτή Ελεφαντοστού: ο νέος παράδεισος παραλιών και πολιτισμού της Δυτικής Αφρικής

Η λιμνοθάλασσα μπροστά μου είναι ήσυχη κάτω από τον ήλιο, διακόπτεται μόνο από το θρόισμα ενός τροπικού αέρα και το κροτάλισμα της μηχανής μιας βάρκας που κατευθύνεται προς το μέρος μου. Η βάρκα μόλις έχει αποπλεύσει από μια προβλήτα σε μια λωρίδα άμμου 200 μέτρα πιο πέρα, απέναντι από το νερό. Ένας υπόκωφος βρυχηθμός προδίδει ότι τα κύματα πίσω από τη σειρά των κοκοφοίνικων που λικνίζονται βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Θα μπορούσατε εύκολα να νομίσετε ότι βρίσκομαι στην Καραϊβική. Όμως αυτή είναι η Ακτή Ελεφαντοστού, μια χώρα της Δυτικής Αφρικής που ίσως γνωρίζετε κυρίως για την πρόσφατη επιστροφή της στο προσκήνιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, και λιγότερο για τις μεγάλες εκτάσεις υπέροχης ατλαντικής ακτογραμμής και τις φυλετικές παραδόσεις της που έχουν καταχωριστεί από την UNESCO.

Κι όμως, με απευθείας πτήσεις από το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και την Κωνσταντινούπολη προς το Αμπιτζάν, τη ντε φάκτο πρωτεύουσα της Ακτής Ελεφαντοστού – μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αφρικής – τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλετε αυτή τη χώρα στον ταξιδιωτικό σας χάρτη.

Ατμόσφαιρα Καραϊβικής

Βρίσκομαι στην ακτή, στο ειδυλλιακό Ασινί-Μάφια, μόλις μιάμιση ώρα ανατολικά από τους σύγχρονους ουρανοξύστες και την ενέργεια του Αμπιτζάν. Εδώ επικρατεί ηρεμία και μια ομορφιά που σε καθηλώνει. Μια ετερόκλητη συλλογή από ξενοδοχεία, ξενώνες, ψαροχώρια και πολυτελή beach club απλώνεται κατά μήκος των γαλήνιων νερών της λιμνοθάλασσας Άμπι, που χωρίζεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό με μια μακριά λωρίδα χρυσαφένιας άμμου σαν καρτ ποστάλ.

Περιμένω μια βάρκα να με πάρει από την προβλήτα του μικρού μπουτίκ ξενοδοχείου La Maison d’Akoula, που θυμίζει γκαλερί, και να με περάσει απέναντι στο ιδιωτικό του beach club. Πίσω μου ακούγεται ένα απαλό βουητό από συζητήσεις και το κλινγκ των ποτηριών, καθώς οι επισκέπτες, κυρίως η αφρόκρεμα του Αμπιτζάν, πίνουν σαμπάνια στη σκιά ενός απλωμένου συκόδεντρου και ανάμεσα σε έργα ιβοριανής τέχνης. Δίπλα μου, ένα υφαντοπούλι χώνεται στη φωλιά του μέσα σε μια λάμψη κίτρινου.

Οι παραλίες του Ασινί είναι ιδιαίτερα αγαπητές στους εύπορους κατοίκους του Αμπιτζάν, όμως θα δείτε ελάχιστους Ευρωπαίους τουρίστες. Και οι διακοπές εδώ σου αφήνουν την αίσθηση ότι έχεις ανακαλύψει κάτι πριν από όλους τους άλλους.

Οι παρατηρητές πουλιών θα λατρέψουν τις βόλτες με βάρκα στη λιμνοθάλασσα Άμπι, περνώντας από μικρά ψαροχώρια και εστιατόρια στις όχθες, μέχρι τους πυκνούς μαγκρόβιους βάλτους του Εθνικού Πάρκου Νησιών Εχοτιλέ, ενός προστατευόμενου υγρότοπου. Σαράντα πέντε λεπτά δυτικά κατά μήκος της ακτής, μπορείτε να δείτε κεραμίστες εν ώρα εργασίας στην ερειπωμένη παλιά αποικιακή πρωτεύουσα του Γκραν-Μπασάμ.

Έπειτα υπάρχουν οι λαμπερές πισίνες, τα εστιατόρια δίπλα στη λιμνοθάλασσα και τα κομψά beach club στο La Maison d’Akoula και στον εξίσου πολυτελή γείτονά του, το Hotel Coucoué Lodge. Οι μέρες εδώ έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας εξαιρετικής, σχεδόν καραϊβικής απόδρασης, χωρίς κρουαζιερόπλοια και πλήθη.

Την ώρα που τμήματα της Καραϊβικής παλεύουν με την υπερτουριστικοποίηση, δεν λείπουν οι φωνές ότι η Ακτή Ελεφαντοστού χρειάζεται περισσότερους επισκέπτες.

Πολιτισμός ενταγμένος στην UNESCO

Δύο μέρες νωρίτερα, βρίσκομαι τρεισήμισι ώρες στην ενδοχώρα, στο χωριό Κοντέγιαοκρο, κοντά στη νωχελική επίσημη πρωτεύουσα της χώρας, τη Γιαμουσούκρο. Παρακολουθώ έναν παραδοσιακό χορό Γκόλι. Μια πνευματική τελετουργία που συνδέει τον λαό των Μπαουλέ – μία από τις πάνω από 60 φυλετικές κουλτούρες της Ακτής Ελεφαντοστού – με τους προγόνους του.

Τα τύμπανα δεν σταματούν και απαιτούν την προσοχή σου, μέχρι που φτάνουν σε ένα κρεσέντο, καθώς δύο μασκοφόρες φιγούρες, στολισμένες με φύλλα φοινικόδεντρων, φτάνουν στο κέντρο του κύκλου των θεατών. Ο καθένας παίρνει τη σειρά του για να ξεπεράσει τον αντίπαλό του στον χορό, με τα πόδια να κινούνται απίστευτα γρήγορα πάνω στη σκόνη.

Καθώς καταφθάνουν ολοένα και περισσότεροι για να παρακολουθήσουν, οι νεαροί άνδρες του χωριού εμψυχώνουν τον αγαπημένο τους. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Και αυτό που ξεκινά ως παράσταση για εμάς τους τουρίστες, καταλήγει σε γεγονός για ολόκληρο το χωριό.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου – και με ένα ή τρία τσουγκρίσματα – ο βασιλιάς του χωριού, ο Nana Yao Daniel, εξηγεί ότι ο τουρισμός είναι αναγκαίος εδώ. Από τότε που άνοιξε η λεία, διπλής ροής λωρίδα αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Αμπιτζάν με τον πιο απομακρυσμένο βορρά της χώρας, οι πωλήσεις του φημισμένου, χειροποίητου υφάσματος του χωριού στην άκρη του δρόμου έχουν καταρρεύσει.

Σε ένα διάλειμμα των τυμπάνων, μου δείχνουν τους υπαίθριους αργαλειούς όπου οι άνδρες Μπαουλέ εξακολουθούν να υφαίνουν στο χέρι μακριές, στενές λωρίδες, προτού τις ράψουν μεταξύ τους για να δημιουργήσουν τα υφασμάτινα περιζώματα που φοριούνται γύρω από το σώμα. Οι γυναίκες προετοιμάζουν το βαμβάκι και τις βαφές.

Ένιωσα πίεση να αγοράσω κάτι; Όχι, αλλά με συγκινούν τα βαθιά μπλε του ιντιγκό και τα γεωμετρικά μοτίβα του υφάσματος που επιλέγω – και αισθάνομαι ότι είναι προνόμιο να κατέχω ένα έργο χειροτεχνίας που είναι καταχωρισμένο στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο οικοτουρισμός χρηματοδοτεί την προστασία της φύσης

Ο αυτοκινητόδρομος μάς μεταφέρει γρήγορα ακόμη πιο βόρεια, πέρα από τους υφαντές Μπαουλέ, στα περίχωρα της μικρής πόλης Μπουακέ.

Εδώ ο Karl Diakite, ένας Ιβοριανός οικο-επιχειρηματίας, μετέτρεψε το ιδιωτικό ψαρότοπο της οικογένειάς του σε Προστατευόμενη Περιοχή Άγριας Ζωής Ν’Ζι, έκτασης 41.000 εκταρίων. Η προστασία χρηματοδοτείται από τις διαμονές στα N’Zi River Lodges, μια συλλογή από άνετα σπιτάκια πάνω σε πασσάλους, συνδεδεμένα με κρεμαστές διαδρομές, όπου κοιμάστε με τον ήχο των δενδρόυρακων που φωνάζουν στο σκοτάδι.

«Οι περισσότεροι από τους δασοφύλακές μας ήταν παλιότερα λαθροκυνηγοί», λέει ο Diakite. «Με τον καιρό κατάλαβαν τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος και μπορούν επίσης να δουν τα οφέλη που αποφέρει αυτό».

Τόποι όπως το Ν’Ζι είναι απολύτως αναγκαίοι. Από το 1960, η Ακτή Ελεφαντοστού έχει χάσει το 80% των δασών της και πάνω από το 90% των ιθαγενών δασικών ελεφάντων της.

Το καταφύγιο βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, όμως κυριαρχεί μια διάχυτη αίσθηση ελπίδας. Οι πληθυσμοί άγριας ζωής αυξάνονται και τα σαφάρι μέσα στη δασωμένη σαβάνα αποκαλύπτουν δασικούς βούβαλους, αντιλόπες western kob, defassa waterbuck, πιθήκους vervet και πολλά άλλα.

«Όταν ξεκινήσαμε, ήταν πολύ δύσκολο να δούμε οποιοδήποτε είδος άγριας ζωής εκτός από πουλιά· σε ό,τι αφορά τα θηλαστικά, σχεδόν τίποτα», λέει ο Diakite. «Οι βούβαλοι θεωρούνταν μύθος. Όταν μας έλεγαν ότι υπήρχαν βούβαλοι στην περιοχή, γελούσαμε με τους ειδικούς, μέχρι που αρχίσαμε να βλέπουμε και κοπάδια τους».

Οι πρώτες επιτυχίες του καταφυγίου τροφοδοτούν φιλόδοξους στόχους.

«Υπάρχουν κοπάδια ελεφάντων που τείνουν να διασχίζουν το καταφύγιό μας, δεν είναι εύκολο να τους δει κανείς λόγω της σπανιότητάς τους», λέει ο Diakite. «Ένας από τους στόχους μας είναι να γίνουμε καταφύγιο για τους ελέφαντες, ώστε να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τον πληθυσμό σε μια χώρα που κάποτε θεωρούνταν “γη των ελεφάντων”».

Για τους πιο τολμηρούς λάτρεις της άγριας ζωής, το απέραντο Εθνικό Πάρκο Ταΐ, στα δυτικά άκρα της χώρας, φιλοξενεί απειλούμενους πυγμαίους ιπποπόταμους και κρισίμως απειλούμενους χιμπατζήδες της Δυτικής Αφρικής.

Πίσω στο Ασινί-Μάφια, περνάω τα δάχτυλα των ποδιών μου μέσα από την απαλή άμμο, κρατώντας στο χέρι ένα ποτήρι γλυκό χυμό ιβίσκου. Μπροστά μου στήνεται αυθόρμητα ένα παιχνίδι beach volley και στο φόντο ακούγονται διακριτικά οι ομαλές ρυθμικές μελωδίες της ιβοριανής μουσικής zouglou. Σκέφτομαι πως είναι απόλυτη ευτυχία.

Ωστόσο, η γοητεία αυτού του προορισμού δεν έγκειται μόνο στο ότι μοιάζει με την Καραϊβική πριν φτάσουν τα πλήθη, αλλά και στο ότι, ταξιδεύοντας τώρα και στηρίζοντας στη διαδρομή τόπους όπως το Ν’Ζι, μπορείτε να συμβάλετε στο να διαμορφωθεί αυτό που θα ακολουθήσει.

Ακτή Ελεφαντοστού: πώς να πάτε και πού να μείνετε

Οι Air France, Brussels Airlines και Turkish Airlines προσφέρουν απευθείας πτήσεις προς το Αμπιτζάν από το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και την Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα. Η διάρκεια της πτήσης είναι περίπου επτά ώρες.

Διαμονή με πλήρη διατροφή σε executive δωμάτιο στα N’Zi River Lodges (πηγή στα Αγγλικά) κοστίζει από 198 £ (230 € / 150.000 FCFA) τη βραδιά, συμπεριλαμβανομένης μίας διαδρομής σαφάρι.

Μια σουίτα ενός υπνοδωματίου πάνω από το νερό στο La Maison d’Akoula (πηγή στα Αγγλικά) στο Ασινί-Μάφια κοστίζει από 450 £ (522 € / 340.000 FCFA) τη βραδιά, με πρωινό.

Ή δοκιμάστε το Hotel Coucoué Lodge (πηγή στα Αγγλικά), όπου τα δωμάτια στον κήπο, για δύο έως τέσσερα άτομα, ξεκινούν από 112 £ (130 € / 85.000 FCFA) τη βραδιά, με πρωινό.

Η Responsible Travel (πηγή στα Αγγλικά)προσφέρει πολιτιστικές και φυσιολατρικές εκδρομές στην Ακτή Ελεφαντοστού από 2.450 £ το άτομο (2.845 €), χωρίς τα αεροπορικά εισιτήρια.

Η Sarah Faith είναι ανώτερη συντάκτρια θεμάτων αξιών στην ακτιβιστική ταξιδιωτική εταιρεία Responsible Travel